Предисловие автора: Данный материал находится в сети уже многие годы и мне иногда приходят письма в которых указывается на то, что описанные технологии уже давно не применяются, или в описаниях имеются отличия от используемых ныне технологий. Были письма в которых писалось чтото типа "а вот мы делаем не так". Наконец недавно в гостевой книге (еще старого сайта) мне указали что на такой то странице подлинника, изображение Казанской иконы Пресвятой Богородицы дано в зеркальном отображении (прорись и есть зеркальное отображение).
Думаю пришло время прояснить данные вопросы.
За почти 20 лет, на протяжении которых автор изучал церковное исскуство, пришлось перелопатить множество литературы и иных источников. Собран приличный материал. Приведенная ниже информация, результат работы с собранным материалом, но никак не плод фантазии автора.
Прежде всего в текстах размещенных ниже описаны древние технологии, которые действительно сейчас применяются чрезвычайно редко. Тем не менее иконописец должен по крайней мере иметь понятие как это делалось в древности, хотя искать нечиненные воловьи кожи, чтобы сварить клей для грунта, вовсе не обязательно. К сожалению ни Дионисий Фурноаграфиот, ни прп. Антоний Сийский, ни прп. Андрей Рублев, ни тем более прп. Алипий Иконописец не имели понятия, что будет существовать такая вещь как акриловая краска, белизна и стойкость которой значительно лучше чем у мелового грунта. Вот и варили клей. И откуда им знать что ковчег на иконе можно выбрать фрезой на 10 мин. и не ковырять его стамеской неделю. Равно как и возиться со шпонками, "карасиками", "ласточками", "гуськами", если есть современные технологии, деревообрабатывающие станки и клеи, позволяющие соединить пакет досок намертво.
Никто не обязывает делать так как это делали древние. Особенно на т.с. технических этапах. Но что касается живописи, тут уж извольте исполнять Канон. Не удивлюсь если увижу иконы у которых в ковчег будет вклеена фотография иконы. Не спорю. Это тоже будет икона. Но ее создатель не будет иконописцем.
Откликаясь на просьбы приделять больше внимания современным технологиям, вынужден дополнить публикации, включив в них некоторую (известную мне) информацию о новых материалах и технологиях, а потому приведенный ниже материал прошу считать как издание 5-е. Переработанное и дополненное.
Техника иконописи достаточно сложна, но, несмотря на свою почти двухтысячелетнюю историю практически не претерпела существенных изменений. Изменения и нововведения начались 150-200 лет назад и касались большей частью самой техники иконописания, не затрагивая основные подготовительные этапы. Те же изменения касающиеся появления новых красок, видоизменения формы и размера доски, которые были и ранее, существенно не повлияли на установившиеся традиции.
Со временем, благодаря трудам многих известных и безвестных иконописцев, был выработан иконописный канон, представляющий собой совокупность требований предъявляемых как к основным этапам работы (изготовление доски, применяемые краски, технологии и техника иконописи), так и требования которым должна соответствовать каждая конкретная икона (использование иконописных подлинников и образцов).
Как и писалось выше, несмотря на всевозможные изменения в технологиях работы с материалами и технике иконописи, основные положения иконописного канона касающиеся этапов написания иконы и применения традиционных материалов должны соблюдаться. И если на этапах изговления доски, ее грунтовки, еще можно допустить некоторые вольности, то собственно написание иконы должно строго соответсвовать каноническим требованиям.
Традиционная икона пишется на специально обработанной и загрунтованной левкасом доске, в соответствии с каноническими требованиями и после написания покрывается защитным слоем из олифы или бесцветного лака. Создание иконы происходит поэтапно. Каждый этап заключает в себе создание очередного элемента, или слоя иконы. Все этапы расположены в строгой последовательности. Икона имеет следующие слои.
1. Основание. Основанием служит доска, или несколько склеенных досок, соответствующим образом обработанные и подготовленные для нанесения последующих слоев.
2. Слой клея. Подготовленная доска проклеивается горячим и жидким столярным клеем. Предпочтение обычно отдавалось мездровому клею, в крайнем случае, может быть использован пищевой, или технический желатин. В настоящее время существуют технологии позволяющие обойтись без проклейки.
3. Паволока. После проклейки на доску наклеивается паволока из редкой ткани. Обычно используется марля, или ей подобная ткань.
4. Грунт. Грунт (левкас) представляет смесь столярного клея с мелом. Для грунта используется клей более крепкий, чем для проклейки доски. В нынешнее время используются и иные по составу грунты, в частности акриловые, качество которых превосходит качество мелового грунта.
5. Позолота. Если икона должна иметь позолоченный фон, или другие элементы, то позолота выполняется перед нанесением красочного слоя. Обычно слой позолоты не покрывается лаком, но в отдельных случаях, обычно когда имеется позолоченный фон, часть позолоты может быть под слоем лака.
6. Красочный слой. Или слой живописи. В иконописи традиционно используется яичная темпера. Краски натуральной яичной темперы приготовляются из натуральных пигментов и яичной эмульсии.
7. Защитный слой. После того как икона написана ее необходимо предохранить от неблагоприятных воздействий внешней среды, для чего живописный слой покрывается тонким слоем олифы или масляного лака.
Иконная доска обычно укреплена шпонками (1), для защиты ее от коробления при изменениях температуры и влажности. На лицевой поверхности изображение обрамлено "полями" (2). Само изображение располагается в "ковчеге" (4), который углублен на 2-4 мм относительно полей. Переход между полями и ковчегом получил название "лузги". Ширина перехода обычно около 5-10 мм.
Прежде, чем приступить к рассмотрению этапов написания иконы, хочу напомнить всем читающим эти строки следующее: иконопись издавна считалась святым делом, поэтому занятие иконописью не должно возводиться в ранг хобби, или способа "убить время".
Иконопись - искусство церковное, поэтому иконописец должен обладать церковным пониманием вещей, что совершенно невозможно, если он не посещает богослужения и не участвует в жизни Церкви. Иконы, написанные таким иконописцем, будут обычными копиями, - пусть даже хорошими, но часто лишенными духовного содержания, присущего иконам, написанным иконописцами не только называющими себя таковыми, но и исплняющими требования указанные в 43 главе Стоглава, где пишется, что иконописцу необходимо быть: "смиренну, кротку, благоговейну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистнику, не пьянице, не грабежнику, не убийце; особенно хранить чистоту душевную и телесную со всяким опасением, и подобает живописцам часто приходить к отцам духовным и во всем с ними совещатися, и исповедыватися, и по их наставлению и учению жити в посте, молитве и воздержании со смирением". Мало кто из нынешних, считающих себя иконописцами людей, хоть немного соответствует этим требованиям. Поэтому, избрав ремесло иконописца, необходимо всеми силами стремиться быть достойным этого, подражать древним мастерам, достигшим совершенства не только в написании икон, но и духовного совершенства.
Работая над иконой, необходимо не забывать о молитве, так как основное назначение иконы - способствовать молитве, молитва во время работы над иконой поможет преодолеть многие трудности. Кроме того, следует помнить и слова пророка Иеремии "проклят человек, творяй дело Господне с небрежением" (Иер. 48, 10).
Кипение левкаса
К вопросу о техники иконописи хотелось бы поделиться опытом по левкасу - нашей основе на иконной доске и предостеречь начинающих иконописцев от возможных ошибок при выборе иконной доски. От качества левкаса зависит как сохранность красочного слоя иконы, так и внешний вид иконы. Как часто бывает, когда иконописец начинает писать образ, а левкас непонятно почему вздымается пузырями, которые еще и лопаются - это называется «кипение левкаса». По итогу поверхность становиться неровной, краска плохо ложится и все это мешает создать образ. А если такое происходит во время золочения, то можно считать золото испорченным. И самое главное, что уберечь себя от «кипения» левкаса практически невозможно. Ведь иконопись – это работа с живимы материалами – все клеи, мел, пигменты, эмульсия – натуральные и имеют свойство по-разному реагировать как друг с другом, так и с окружающей средой.
Сегодня все чаще встречается разделение труда – один человек делает доски, другой левкасчик, третий позолотчик и иконописец (и то, в некоторых мастерских делят на «доличник» - кто пишет одежды и прочее и «личнист» - кто пишет исключительно лики на всех работах). И в этом нет ничего плохого, потому что это разные направления и лучше быть профессионалов в одном деле, чем никем во всех сразу. Поэтому многие иконописцы приобретают готовые иконные доски с левкасом. Но, к сожалению, не всегда встречается качественный левкас.
И так, каким может быть левкас:
- тонким или толстым
- мягким или твердым
-хрупким или пластичным
Каждый из этих параметров имеет свои плюсы и минусы.
Бытует мнение, что левкас наноситься в 21 слой и поэтому должен быть толщиной аж в 2 мл. Но это заблуждение. Левкас действительно делается многочисленными слоями, но тонкими, микронными. Поэтому у нормального левкаса толщина пол миллиметра, максимум миллиметр. Однако толстый левкас специально заказывают те, кто делает резьбу по левкасу. Так как для резьбы необходим достаточный слой для углубления.
Что касается тонкого левкаса – это однозначный минус, так как через него может просвечивать паволока и по всей поверхности образа в дальнейшем будет видна сеточка паволоки. Особенно видно паволоку на местах, где золочение, потому что золото само по себе очень тонкое, а краски можно густо наложить.
Мягкость и твердость левкаса зависит от концентрации клея, если последние слои делались 10% клеем, то левкас будет твердый, даже можно сказать жесткий. Если слабым раствором проходились последние слои (3-5%), то мягким. В идеале левкас должен быть среднем – 5-7%. Так как, например, на мягком левкасе при переводе рисунка могут продавиться все линии, а при графье можно нечаянно сделать глубокие борозды. НО! Опять же таки для резьбы по левкасу необходим толстый и мягкий левкас. Потому что слишком твердый левкас будет откалываться кусками. А для учеников предпочтительнее твердый, тогда они меньше травмируют его во время работы (например, счистка излишек золота лезвием – можно буграми срезать левкас). Твердый левкас реже «кипит».
Пластичность левкаса зависит от добавок в него специальных пластификаторов – это может быть мед жидкий, олифа льняная или глицерин. Пластичность необходима особенно при резьбе. Но так же и в обычной работе. Потому что хрупкий или крошащийся левкас подвержен «кипению» и всевозможным травмам – ластиком можно протереть дырку, могут быть сколы по графье, от циркуля может образоваться глубокое отверстие.
Опытные мастера иконописцы знают все особенности левкаса и подбирают себе наиболее удобный для работы, и поэтому имеют постоянных мастеров левкасчиков, которые четко делают левкас на их вкус. Но когда иконописец покупает в магазине или первый раз в какой-либо мастерской заказывает иконную доску, он не имеет возможности проверить левкас. И только в процессе работы иконописец узнает о качестве левкаса.
Как бороться с «кипением» левкаса?
Все зависит от того, какое это кипение.
Худший вариант если доска кипит объемно и по всей поверхности грунта. В таком случае, лучше не работать на такой иконе, а отдать доску на перелевкашение. Но такое редко встречается.
«Кипение» может быть нескольких видов. Первое – это большое количество мелки точечек дырочек на 1 кв см, участками. Если эти пузырики не мешают живописи, то можно их оставить. Если они находятся на месте, где золочение – тогда следует зашкурить тщательно и при необходимости зашпаклевать. В качестве шпатлевке во всех случаях лучше использовать шпатлевку MICRO белого цвета – она по внешним свойствам не отличается от левкаса.
Второй вариант, когда надувается пузырик тонкого слоя грунта при нанесении жидкой краски (заливка, плавь). Ни в коем случае нельзя трогать, разрывать, вскрывать эти пузыри! Иначе останется глубокая дырка в левкасе. Когда краска высыхает пузырик сам пропадает. И дальнейшие несколько слоев красочного слоя стоит выполнять в технике «сухой кисти». Если происходит в месте, где позолота, такие пузыри следует также зачистить наждачной бумагой и при необходимости сравнять шпатлевкой (или левкасом, если такой имеется)
Другой вариант «кипения» похож на предыдущий – надувается пузырь, только этот пузырик раздувается и затем лопается, да еще из него как из вулкана идет шипение и хлопья левкаса. Здесь уже однозначно придется прибегать к использованию шпатлевки ли левкаса и заделывать такую дырку. Но учтите, все работы по заделыванию углублений должны проводиться только после полного высыхания красок и левкаса. Иначе можно только увеличить дырку по сырому левкасу.
И самое главное, прежде чем начать работать на иконной доске, следует ее проверить на возможное «кипение». Потому что потом может быть поздно. Особенно если «кипение» выступает на месте где лик или золочение.
Чтобы проверить доску на «кипение» достаточно развести слабую эмульсию (в стакане 1 часть эмульсии и 3-4 части воды), и широкой кисть (не сильно отжатой) пройтись по сухой поверхности левкаса, как бы чуть-чуть заливая. На влажных участках сразу должны проявиться возможные дефекты. Когда грунт просохнет можно продолжать работу – либо писать образ, либо «реставрировать» левкас.
Бог в помощь!
по материалам http://www.sofia-icon.ru/lavka_iconopisca/detail.php?ID=9